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冷雨飘零，气温在5℃以下。在乐平总站西边一家不起眼的大排档前，陈月生捧着4大笼热气腾腾的包子，冒雨钻进了一辆小面包车中。在他身后，两位衣着潦草的老汉举着茶杯冷笑着说：“现在哪里还有‘正宗’乐平大包？”
陈月生一笑而过，淡然说道：“我也希望有人比我更正宗，可这十几年来，坚持在做乐平大包的，就只有我一人。”陈月生本是豪苑酒楼的面包师傅，十年前，他一手让几近失传的乐平大包重新焕发光彩。时过境迁，昔日的豪苑已成一片废墟，这个名为“来发”的大排档，已是乐平大包最后的阵地。
文/见习记者黎宇琳 通讯员张伟杰
图/本报记者卢奕诚
前世：不是美食是粮食
茶壶大，8两重，个头高，正中十字开裂……资深食客眼中正宗的乐平大包，似乎难进范伯法眼。今年64岁泥水工范伯一身深色衣服，衣服上泥污处处，他不时光顾这家以乐平大包为特色的小餐厅，但又从来不点大包。时近正午，又是新一笼的乐平大包出炉，范伯举着茶杯，大声嚷嚷，一个劲地批着，就说这包子不正宗。
茶水在杯中晃荡，范伯脑海里泛着往昔的画面，那时候，他很年轻，也很穷困，但一个乐平大包，两斤烧酒，总能让他忘却生活的哀愁。
不少人觉得乐平大包是为早茶时才吃的，但范伯嗤之以鼻，他说，这都是“不懂乐平大包”的人说的。其实，长久以来，乐平大包只有在正餐才上，大包不是早茶中的糕点，而是饭桌上的主食。
前身为乐平餐厅的豪苑酒楼，在20余年前就有乐平大包出售，最初只卖一毛两分钱。当时的乐平大包比现在要小一点，约莫碗口大，面料用的是粗面，馅料以猪肉为主。被认为“抵食夹大件”的大包，是范伯这样从事重体力劳动者的主食。
“每个人都有自己心目中的‘正宗’乐平大包。”面对质疑，陈月生显然是早已习惯。陈月生表示，乐平大包流传近百年，几经更迭，在不同的时代，有着不同的功能，外形、风味也有所变化。每一代人，吃到的乐平大包，都带有时代的特色，他们心目中的“正宗”，不是美味，而是一种回忆，一种情怀。
今生：脱胎换骨著名声
传统的乐平大包，饱肚有余，口感不好，富裕起来的乐平人，渐渐冷落了大包。10年前，豪苑酒楼对乐平大包进行了一次“升级改造”，推出了以精面制造，鸡肉、冬瓜、五花肉、沙葛、马蹄等配料为馅的“新版”大包，延续了乐平大包的生命。而让传统乐平大包脱胎换骨的，正是陈月生。
2001年，豪苑酒楼被一位姓何的老板承包，这位老板决定对停产多时的乐平大包进行改造。陈月生作为酒楼首席糕点师傅，研发“第二代”乐平大包的重任自然就落在他的肩上。何老板对外宣称：“一个月内，豪苑将拿出‘新版’乐平大包！”
这个任务让陈月生发愁了，因为，他在此之前还不知道乐平大包长什么样。为了完成这个特殊的研发任务，陈月生特地找到了一位退隐多年的面包师傅，但这位老师傅不做大包很多年，当时正在三江养鸽子。陈月生来访，老师傅草草地给了他一张“秘方”了事，所谓秘方，不过简单地罗列了些做大包的配料。
陈月生当时哭笑不得，为求交差，他辗转找到了一位曾在老师傅手下做事的伙计，让其做出了一个样板，此时，陈月生对乐平大包才有一个感性的认识。比起其他地方的大包，乐平大包有自己的特点：更大、更高、正中开裂。陈月生为了保留传统乐平大包的外形特点，他在一个月里用了上百斤面粉做试验。
工夫不负有心人。第二代乐平大包出笼后，一包风行，顾客“食过翻寻味”，不仅本地居民认可，来自广州、南海食客也是络绎不绝，陈月生与他的学徒们每天少则做200个，多则三四百个，乐平大包由此打响名堂。
未来：脱下布衣上庙堂
天下无不散之筵席。2009年的冬天，在乐平有数十年历史的豪苑酒楼“执笠”。对于广大食客来说，他们仿佛一夜之间失去了乐平大包的音讯。
其实，乐平大包还在，只不过铺面从酒楼变成了大排档。现在陈月生仍不时接到订货电话，乐平大包每天正午准时出笼，少则二三十个，多则上百个。但零售就不多了，一天也就10个左右，本地人吃饭很少吃大包，一般是外地人慕名来尝鲜。
十数年时光，很多事情发生了改变。比如说，从来不作为早餐的乐平大包，成为了早茶上的美食，比如说，便宜抵食的乐平大包，变成了不再廉价的特色糕点。
现在，当地政府逐渐成为了乐平大包的主要销售渠道。往昔透着草根气息大包，成了外宾桌上必备的佳肴。但在范伯心目中，乐平大包永远是当初那个“大件兼抵食”的便宜大包。
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狗仔卡
发表于 2011-1-19 15:40
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